但到了这个时候，中国时装业主动出击了，推出了“职业女装”概念。
这个概念到后来发展为“白领”概念。
大家都看到市场的比例随着经济发展越来越大，因此一些外国知名品牌也开始设法进入国内，在国内开店，也开始探索通过广告和活动来宣传品牌了。
时尚时代 第一部分（12）
1995年可以说是又一道分水岭。
1995年前口口声声谈的、用的是“休闲服装”，讲究的是“休闲生活”；1995年以后，则是开始说“时装”，谈“时尚”了。
“休闲”为“时尚”做好了前期铺垫，“休闲”概念被广泛接受，“时尚”概念就一下子铺开了。
作为一种流行方式，曾经在20世纪60年代以波普浪潮之势席卷西方的“迷你裙”风气，1995年、1996年在世界范围内再次回潮，衣服变短变瘦，裙子直逼大腿根，裤子流行合身的直直的笔管式。
这股风潮不仅带动了中国少女装市场的繁荣，而且也始料不及地触发了成熟女性集体失去自我，全球性的骨感美女标准也让中国女性掀起了一场旷日持久的瘦身大运动。
在年轻化的“小一号”和20世纪60年代怀旧风潮中，“简约”、“中性”等新名词由媒体的灌输，逐渐为中国老百姓知晓。
西方在这股潮流中还衍生出军装式样的流行，当时已进入中国的国际大牌“范思哲”（Versace）、“普拉达”（Prada）等都推出了相应的款式。
这个突如其来的时尚潮流，在西方自然是一股怀旧风（nostalgia），在没有发生过“迷你裙”浪潮的中国，1996年就成了女装的主流了。
国内在经历了前几年提倡休闲风的“邋遢帅”之后，转入“小一号”的紧身迷你时代，休闲风时期的设计特征在女装中完全偃旗息鼓，也再没有多少人在文化衫上浪费时间了。
我们的“白领”消费群对于西方流行什么，西方什么品牌最受欢迎的兴趣远大于无厘头的创意，几乎是在一两年时间内完成了这个纯粹业余的时髦风气向国际接轨的时尚风转化的阶段性
发展。
中国当时的所谓时装业，其实除了国内消费之外，很大程度是外资、合资企业加工出口的产品。
而国内出现的一些民营时装公司，也是适应国际时尚潮流而产生的，因此，1997年开始的亚洲金融危机对国内的时装业打击非常大，海外市场萎缩，需求锐减，中国时尚业进入低迷期。
1997年开始，外销要求很低，时尚产品逐步转向国内市场，在很短的时间内，好多的时尚产品在设计上居然向20世纪70年代西方的风格转，图案印花、迷幻条子、衬衫式连衣裙、护士制服裙、低腰喇叭裤等；细节上，明线大口袋、露趾拖鞋、皮绳做的颈链，还有嬉皮士形象等，这股潮流接下去就演变为狂热的民族风，尤其是东方热，比如克里斯提安·迪奥（ChristianDior）的“中国娃娃”和美国设计师谭燕玉（VivienneTam）的毛泽东像一下子非常流行。
“中国娃娃”是西方设计师对中国的一种近似漫画的诠释，而毛泽东像则是西方政治波普艺术的延续。
这类设计，在中国被裹上了强烈的民族主义、民粹主义，受到欢迎，成为流行，直让设计师始料不及，自己都有些莫名其妙了。
西方的怀旧风也刮向中国，怀旧的时尚再度从20世纪60年代摇摆到20世纪70、80年代，嬉皮风、DISCO、吉卜赛等怀旧的情结，在一片性感与柔和多彩的水绿、水蓝、水粉、水红等花花世界中显示着比20世纪90年代更多元更丰富的混合。
中国的怀旧潮流，在当时被演绎为比较纯粹的本土风格，把西方设计界怀旧的对象从西方经历过的时尚潮流，转变为中国现代时期经历过的文化。
这个时候，我们还是看到casualware的力量的存在，正规
116的上班套装是一种对身体、对生活方式的限制，这点大家都清楚。
因此，在20世纪90年代末期，国内的时尚再度回归简洁和比较随意的都市风格。
西方曾经流行过好久的中性化时尚，随着女权意识的高涨，在西方一直有很高的地位，有相当的市场。
经济繁荣的20世纪80年代西方女强人形象，带动的优雅成熟的品位，在国内开始受到广泛的注意。
女性穿得讲究，穿得高级，男性反而穿得随便，甚至花哨，是西方20世纪80年代时尚的一种情况，国内职业阶层很觉得受用。
因此这个时候在北京、上海、深圳、广州这些地方也出现了类似的时尚潮流，所谓“女素男俏”的逆反时尚。
对于我这个经历了整个20世纪80年代西方时尚转型历程的人来说，回国看到的时尚潮流，倒真是有种回归20世纪80年代的怀旧感了。
时尚时代 第一部分（13）
既要穿得典雅，又能够保持随意，全世界在这方面做得最好的大概要数美国了，这是美国人天性决定的。
收入好，自然会追求穿得有品位，但是无拘无束的性格，又导致他们希望穿得比较casual，所以美国品牌总有与欧洲品牌不同的地方。
20世纪90年代介入中国市场的美国品牌凯文·克莱因（CalvinKlein）就是这样。
典雅、有品位、随意、个人化、甚至有点简约，对凯文·克莱因的喜爱，使得西方时尚界知道中国新一代的职业阶层喜欢什么类型的服装和用品，因此国外好多这类型的品牌开始大力打入中国时尚市场。
我还记得被称为“永远的牛仔服”是如何的受欢迎。
色彩鲜艳、图案花哨的上衣和带流苏的牛仔裤，扎染的Ｔ恤和刺绣的长裙搭配，为好多国内时尚人喜爱；牛仔与热裤、网眼衫搭配穿，被认为是帅气又性感的休闲风。
亮闪闪的装饰在女孩们中间盛行，我记得那时在北京公共汽车上就看见好多女孩子这样穿，好像都要去party一样。
到20世纪90年代结束的时候，中国时尚虽说仅仅只有不到十年的发展，但是追西方的速度却快得令人眩目。
当时西方时尚设计流行的平民化和环保的理念很强，我回国就看见这种另类的时尚潮流已经在国内的非主流领域蔓延。
当然，当时追逐这股潮流的人在国内还是凤毛麟角，大众文化的侵蚀力量倒是大得令我吃惊，比如“饶舌”潮（HIP－POP）、日韩流都在青少年中引起狂热模仿。
街头
118风格的宽大衣服，绚丽的色彩，被称作“恨天高”的厚底鞋（在香港叫做“松糕鞋”）在少女中风靡。
我当时经常去日本、韩国，看见国内“追”得如此之快，也有点咋舌。
究其原因，我看国内流传的日韩动漫、电视连续剧大概起了很大的推导作用。
21世纪开始的时候，有人说中国人进入了自创潮流的时代。
申奥成功前后掀起全国人民空前的爱国主义激情，红色、金色自然而然成为流行色，旗袍和刺绣等国粹也受到推崇。
APEK会议在上海举行，七国元首穿着唐装的画面传向世界各地，APEK之后的唐装热，从国内普及走向了国外普及。
但是我看这股潮流后面的推手是政治性的热情、是民粹主义色彩，是政府的力量，缺乏的是流行的商业元素和文化的支撑。
因此，千禧年在人民大会堂听音乐会的时候，有人在中场休息的时候问我对于民族时尚运动的看法，我说大概成不了气候，过了这阵子就不会流行了。
现在回头看，还真是说对了。
从2002年开始，国内时尚界刮起了民俗风。
设计师们从原始部落、吉卜赛流浪民族、街头流浪汉等处获取灵感，设计了一些很具有个人特色的时尚产品。
比如：无标准剪裁结构的袍子、剪裁粗糙而充满原生感的皮革制品、毛边的裤腿和裙摆、旧衣质感，还有满眼的手工刺绣、手工编结的粗线围巾、手工打磨的金属饰品等。
所有这些再与运动休闲、都市风、女性化相互混合，形成复杂奇异的新形式，这种既可以珠光宝气也可以朴实无华的混合风，成为“波波族（BOBO）”的时尚新标签。
这个“波波”，是近乎浪迹天涯、愤世嫉俗的自由知识分子为核心组成的“波希米亚”和收入稳定、生活优雅的“波尔乔亚”两类人的结合，我曾经在前几年特别还写过一本小书谈波波文化。
这种文化形态我最早是在纽约、洛杉矶看到的，突然出现在北京、上海这些地方，自己都有点缺乏思想准备，当时感觉有点怪异。
国内有钱的人越来越多，这些人自然不认同这类“波波”的审美，希望能够更加典雅、更加精致、更加浪漫，也更加和国际时尚接轨。
所谓的浪漫主义卷土重来，背景其实是经济高速发展造成的社会财富水平提高。
这个潮流中，女性化是绝对的潮流主线。
超级性感的裸露形式从Ｔ型台延伸到选美赛场再刮到演艺界，所谓的“纤体热潮”，就是节食为主的瘦身运动。
我还记得20世纪60年代英国开始的这个风气，有些模特瘦到弱不禁风、骨瘦如柴的地步，两条腿细得好像两根火柴棒一样。
在我看来，哪有什么美感？所谓骨感，更加是严重的营养不良了。
时尚时代 第一部分（14）
但是国内的“纤体热潮”开始在演艺界的一些女星中铺展开来，时尚就不是简单的服装问题，而成为健康问题了。
这些女星们比拼身材、比拼性感、比拼暴露，常常成为娱乐版的头条。
有人说：这股性感之风还传达了更为深刻的内容，也许女性的自由已经开始从外在真正向内心发展了。
我倒真没有看出瘦身到如此极端的地步，究竟会有多少内心的文化思考。
渐渐地，主流开始形成，那是和西方完全接轨的高级品牌潮流。
因为富裕的人越来越多，对这种潮流越来越重视。
早几年那种肆无忌惮的性�