如同所有的煽动并操纵消费主义的大财团、大公司一样，麦当劳首先瞄准了天真的儿童（以及妇女）。乔赢先生对我说。麦当劳吸引了孩子们，而孩子只在消费群体中占30％。但是我们不应该忘记，今天，在一对夫妇只生一个孩子的中国城镇，孩子是年轻父母们（甚至还有年老祖父母们）的小皇帝或新上帝，我看到过一个电视广告，其用一个孩子之口问“今天我喝了×××，你们喝了没有？”然后一大群孩子高声齐唱：“我们都喝了！”完全可以想象，一个没有喝的孩子会对其父母和爷爷奶奶说什么。消费主义的绝招，就在于在高高兴兴、吵吵闹闹的气氛中，神不知鬼不觉地制造出一种抑制不住的购物欲望，使你欲罢不能，不论你的经济地位和实际购买力如何。
这种消费主义本身，是不分国界的，只要是大财团大公司，就要用铺天盖地的广告来推销来赚钱，这也没有什么奇怪，否则也就无所谓市场。只不过在麦当劳身上，还多了一层光环：美国文化。这可不能小看了。红高粱的经营者们当然不是没有意识到这一点，所以乔总经理先生说，如果人家有可口可乐你就来个××可乐，人家销售麦当劳汉堡包你就销售红高粱汉堡包，那就还是跟在美国文化后面模仿。 电子书 分享网站
No。2 完美主义者（19）
对我来说，你可以不跟在美国文化后面，但是真的就意味着你在弘扬中国文化吗？是不是在用另一种形式推销消费主义？对此，我们还要走着瞧。
（）
不敢喝茶
∷∷ 杜比
北京新开了好几家茶馆，这是我从电视上知道的。茶馆的老板对着电视观众大谈文化，讲茶道，讲老北京茶馆里该怎样拿壶，怎样倒水，讲真正的龙井是在几亩地的几棵树上，讲什么样的茶该用什么度数的开水来沏，还讲梅花上的雪？？这我记错了，这是《红楼梦》里一个尼姑说的茶道。总之，讲得博大精深，一杯茶里尽是黄河水。
北京果然是首善之区，我在南方泡过两回茶馆，感觉特亲切，北京一开茶馆，动静不小，先来了番文化教育。所以，我在去北京茶馆之前可能得先去几趟北京图书馆，养一养气，否则，很鄙俗的一人，坦坦地就往那雅地儿去，不免心虚。
要养的这股气，就是早年间的士大夫气。虽然我们这社会一天天粗俗起来，可还有人保留这股气。比如某位朋友，老以美食家自居，他家里也没什么明清家具，一辈子没吃过两回海鲜，日子过得清贫，可他能说。比如他家的炸酱面，他就能说出一堆讲头儿，肉末儿怎样，酱怎样，码儿又怎样，说得天花乱坠，可还是一碗糟面条儿而已。我还知道北京的一位破落皇族，*时过得特苦，吃窝头就咸菜，可咸菜疙瘩也得切成细丝儿，据说，那丝儿切得可细了。
面条的讲究多了，就不是面条了，而是面条儿文化；咸菜丝切细到一定程度，就是咸菜文化。沾到文化的边儿，就不是俗人，所以茶馆老板就不是一般的商人，他们不是阿庆嫂，他们有文化。
这是符合经济学原理的，前不久，一个经济学家说，一个公司产品销路的好坏将取决于他们为这个产品编的故事，21世纪的经理们讨论的将不再是产品，而是故事。如此看来，茶文化也是一道故事。
只是这故事太陈旧，壶也好，水也好，品茶的过程也好，这些东西如果是我们生活中的细节，自自然然地去讲究，那还不失一份雅致。如果这堆细节被挑出来让大家去追求，那就逗了。有个相声，说一个有钱人睡觉怎样讲究，一更天盖什么铺什么，二更天盖什么铺什么？？折腾了一夜，结果没睡。我怕哪天我去喝茶，品了半天，出门还得来瓶可口可乐。
（）
过度诠释
∷∷ 施武
“吐故纳新”，这在我小时候是一句很有气概的革命口号，它所指称的是一些社会性的、历史性的选择或举措，与生活情调无关，与生物本能无关。
在一个讲究情调的时刻，我和几个讲究情调的朋友走进一个小饭馆，这个小饭馆一切正常，只是小，人不多；菜的种类很正常，只是量大得让人觉得占了便宜。突然，桌边上的4个精致小字像儿时玩具一样不待自来地现身于我的眼前——吐故纳新。环顾四周，此饭馆里每张桌子的四边都影子一般印刻着同样的字样。看着拿起筷子准备进餐的朋友，这4个小字在一片暧昧的气味中，变形得越来越有生物性，越来越有广告的姿态，它似乎用—种很平静很客观的道理在告诉你，把旧钱都吐出来，你才能有机会进新的财。它也有另一种理解，在这另一种理解的暗示下，那几个朋友正在把菜一口一口运进嘴里的行为更为贴切的理解就是“纳新”，那么，我就疑心，我们正在坐着的椅子是不是马桶，以备“纳新”的同时“吐故”之用。 电子书 分享网站
No。2 完美主义者（20）
这饭我是没法好好吃了。
我努力地摆脱在这一片菜香中“吐故纳新”给我的不良暗示，我努力地向时间的反方向退，其费力程度与逆流而上等同。当我的记忆将要接近“吐故纳新”的岁月时，恍惚之中，“吐故纳新”一下跨越时空、远涉重洋走入了中世纪的欧洲——我的同伴突然都变成了中世纪的贵族，这小饭馆里正在演绎着我在历史书中读到的故事：中世纪黑暗无聊的生活中，有钱有文化有情调的贵族们也只能过最无聊的日子。那时的禁忌之多，最快乐的消遣只剩下吃。可是，一个人使足了劲吃能吃多少呢？吃饱了，不是又无聊了？要把胃里的东西消化完到能再吃的时候，这段时间如何打发？于是，他们一定是想到了“吐故纳新”，在丰盛的餐桌上预备了一根根鹅毛，旁边预备了一个个大痰盂。贵族们吃撑以后，不要脸地张开大嘴用鹅毛扫扫嗓子眼儿，然后，对着大痰盂反胃，吐空了胃，再端坐桌前，又一轮“纳新”开始。
“吐故纳新”到此时，完全没有了社会历史感，没有了革命性，连时间概念也被缩短到了连消化都来不及的程度。新与故只在吐和纳之中显示区别，而光怪多元的现世与黑暗古板的中世纪在吐和纳之中竟有了相似。
至于这顿饭我是怎么吃下去的，我也不知道，但我觉得，这家饭馆的设计者不太会说话。
（）
滋味
∷∷ 田七
对生活认真的态度也会体现在吃东西的方式上，有一句话叫“活得有滋有味的”，就把活着和吃联系得很紧。
我的家乡有一家小店叫“鱼头店”，店里卖以鱼为原料的各种好吃的菜。最著名的“白浇熊鱼头”端出来就叫人食欲大开，它的半边鱼头已经把一个大盘遮满了，鱼头上再浇满了红椒末白姜泥。还有用“划水”（鱼尾）和鱼鳔做的菜，必须预订才能吃得着。这样的菜馆在其他地方少见，我也觉得“鱼头店”是可以为我这个地主脸上添彩的好东西，每逢有朋友来我总是首先介绍它。
在长沙，那里朋友的绝招是拉我去吃一种叫“黄丫叫”的小鱼。这种鱼没什么特别，但吃的方式很特别，因为吃的地方在那块著名的橘子洲头。每年夏季涨水的时候，橘子洲头的很多地方都要被水淹没，所以那里的饭馆并不是常年开张的，而且开店的也不是专业饭馆，而是当地的居民。这样，一桌客人来到，一般就要4斤“黄丫叫”，其中两斤红烧，两斤炖汤，就着自己带的酒和长沙的酷热的天气，客人可以吃得痛快淋漓。更重要的一点是，这个吃“黄丫叫”的地方并不通公共汽车，也很少有出租汽车等候。所以吃客一般都是自己开车来。这样，到橘子洲吃“黄丫叫”的意味就很丰富了，不但有美味，野趣，还隐隐透着一种让人仰恭的富贵劲儿。
这几年北京的名食有一个明显的脉络：从1994年的酸菜鱼、到量大味重的东北大菜，到河南的红焖羊肉，到上海本邦菜。虽然“本邦”意味着什么意思很多食客并不太明白，但上海菜显然是精致和偏高档的意味，一盘黄泥螺要卖到几十元，人们感叹生活真是越来越好啦！
不料今年下半年风向一变，北京街头不知何时兴起了吃四川名小吃“麻辣烫”，一时街头和麻辣烫专门店遍地开花，受到市民的极大欢迎，原因很简单：一二块钱一串的麻辣烫一人吃花不到20元就管够，味道又绝对刺激。
No。2 完美主义者（21）
这一个轨迹如果用一条曲线来表示的话，真像是股市：上海菜处于峰顶，突然跌入谷底后，麻辣烫就来得正是时候。生活也变得低档了。
所以有人趁此推出吃“国宴”大餐。什么是国宴呢？据说不过是川菜少点儿麻、南菜少点儿辣，但名字却叫出了老板再创食业牛市的决心。
这是叫我怀疑的地方，这么追求下去会有什么结果。因为有个对吃极精通的朋友前两天告诉我说，目前北京味道最好的“鱼香肉丝”出在功德林，那个只做素菜的饭馆。而我呢，虽然饭量不大，但吃起来却像饕餮，并且顿顿要有肉，缺了不行。
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宴会与礼议
∷∷ 曹云
我妈说凡喜欢摇滚的人都是粗人，有点“野”，而我似乎也可以归入此类，至少有一点可资证明：在我那只并不太大的衣柜里，各式各样的牛仔裤、T恤衫充斥其间，要从中发现一条西裤一根领带什么的，那简直比大海捞针还难。所以，像我这样的人讨厌各种宴会应该是很自然的，而我对那些所谓的西装革履、风度翩翩的作派也从来就没有产生过好感，总觉得那就是繁文缛节的代名词——说这些，当然并没有要表示自己有点反主流的意思。
不喜欢什么并不是说我就可以不去干什么，这是很浅显的道理：一个人不能因为讨厌工作就可以成天在街上东游西荡。
那天朋友约�