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路上西儿不停地将科迦寺的信息灌输进我的脑子，但冥冥之中我好像一直在这些信息中搜寻着与石头有关的线索，不知道那块“阿米里噶石块”与西儿带回的石头有否什么关联。
心印 四（9）
车子停在了科迦寺的正门前，这座千年的寺庙古朴而宁静，从外表看起来，似乎与西藏其他著名的寺庙没有太多不同。门依旧对所有的人敞开，西儿吃力地把那块石头从车上搬进了寺庙，放到大殿里的门边。没有上师引导，但她似乎很是熟悉。大殿里有几名僧人，上师与他们交谈了几句，他们便请来了一位六十多岁的老僧人，想来应该是寺庙的住持。西儿恭敬合十，弯下腰向老僧人敬了佛礼。西儿的藏语不很纯熟，她让上师向住持表达她想把这块从孔雀河边捡来的石头供养在这个寺庙的愿望。我觉得她有些不可思议，就算寺庙再宽容，也不能把石头供养在这儿吧。我有点希望住持拒绝她，因为我有想打击一下西儿的心理，证明她也有失手的时候。当住持听懂了上师的话时，他用迟疑的眼光盯了西儿二三十秒钟，然后缓了口气，额上的皱纹开始舒展，由惊讶转为高兴地用藏语和上师交流。我急切地想要知道，使劲地拉着西儿的胳膊，为了让我安静，西儿小声向我解释。住持问，是谁让她把这块石头拿来这里供养的？上师说没有人，是她自己的愿望。住持问，是谁告诉她科迦寺的咒语的？上师说，什么咒语，我们不知道，也没有人告诉过。住持问，她从哪来？上师说，她从北京来。住持说，太神奇了，我们科迦寺有十七句咒语，这个女孩破了第七句咒语。上师问，能否告诉破的咒语？住持说，可以，因为只有有人破了咒语才可以把咒语说出来，这些咒语都是一代一代口传的。她破的咒语是：有人从孔雀河边捡来石头供养在科迦寺，保佑这个寺庙不被洪水冲垮，保佑这里的人们丰衣足食，幸福美满。因此今天千年的科迦寺屹立不倒，这里的人民生活富裕。在西儿向我解释的同时，有几个僧人和不知何时进来的两三个施主，掩饰不住兴奋，用极度崇敬的眼光看着西儿，开始唧唧喳喳。我更不用说了，已经“哇，哇，真的，你太伟大了……”搂着西儿跳起来，忘了这是寺庙。所有的人都高兴地笑着。西儿带着快乐，完成了夙愿似的，轻松地把石头递给了住持，住持亲手把这块石头供在了主佛下，并让在场的僧人坐下击鼓诵经。吉庆的诵经声，从有限的庙门传了出去。由于西儿的神异，住持破例打开了寺庙的两个地道：一处环寺的暗道，漆黑不见五指，只有通过住持手中酥油灯的微弱光线，才看得见暗道两边满墙斑驳珍贵的千年壁画；另一处地下暗道，几乎是无人知道的地宫，那里有着一排排近两人高的释迦牟尼石雕，所有的石像一样高，一样的表情，面向的方位也一样。住持说，没有人知道佛像的来历。对于我这样一个初入世事的小记者，这些千古之谜，是我浅显的阅历中难以理解体会的，但足以让我一生铭记和感怀。
就在我们步出科迦寺的时候，一场别开生面的典礼出现在我的眼前，我觉得它来得正是时候。上师说，应该是刚才听说破解咒语的当地施主，去告知可迦村的村民的。只见寺前宽敞的空场中间围了十六个人的半圆，六个男的，十个女的，他们拉着手，等待着我们出来。他们罕见的、不轻易示人的可迦地区的珍贵服饰让我叹为观止。早就听说普兰妇女服饰的贵重在西藏是出了名的，很多价值连城，这也是普兰妇女最重要的炫耀。她们如此贵重的服饰只在节日盛典才穿戴，难得一见。盛装从头到脚装饰有黄金、白银、松石、玛瑙、珊瑚、珍珠、田黄等珠宝，有的还挂有天珠，重达十多斤，价值十几万二十万到几百万甚至无价，集世代家产于一身。密密层层的珠宝遮住了女人们俊俏的脸，而六个男人的服饰居然更多是用江南杭州的缎子做的有汉式风格的长袍，顶戴花翎红穗的帽子，在衣服上镶有龙、凤、祥云、卷叶草等皇室的京绣，女人斗篷的饰边上也同样有类似的图案和绣法。上师说，这十六家人的穿戴，都是一代代流传下来的。普兰的服饰在西藏是非常罕见的，由于特殊的地理位置和历史上的经商传统，这里的祖辈大户通过交流的信息受到当时皇帝康熙、乾隆服饰的影响，而改变了藏装的风格。这些弥足珍贵的服饰既是藏族人民丰富的民族文化，又是世界罕见的遗产。
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看到我们出来，他们中的一位长者开始起调哼唱，接着十六个人开始一起哼唱，并拉着手在原地按照哼唱的旋律打着拍子小步左右移动。西儿告诉我，普兰是歌舞之邦，其中最古老原始的大型民间歌舞“玄”（科迦鲜），须在重大节日和庆典时跳。歌词内容则固定得一字不许更改。那是有关世界形成、物种起源、风雨雷电等自然现象的一系列解释，是由歌者传达的这一人群的世界观。歌舞由十三大段组成，男女二队各十六人，可演唱整整一天。“玄”的表演形式是圆圈、半圆圈或一排，舞时基本上在原地，有时可以左右移动，边唱边舞，有拉手的跳法，也有不拉手的。在这片歌舞声中，我一直陶醉着，后来也加入其中，一切都是那么和乐融融。离开的时候，我挂着满脖子洁白的哈达，感动得泪眼矇眬。
夕阳西下，我站在孔雀河谷举目一望，金灿灿的河水与金灿灿的河床，相互交合，宛如孔雀开屏的扇形尾翼，亮艳夺目。四周峻峭的雪峰洒了一层金光，像是神话中的宫殿，护佑着金色的孔雀。笼罩着金色光环的雪峰下是风化的砾石和黄沙形成的堆积层，起伏有序，沟壑纵横。来自孟加拉湾的海洋季风穿过喜马拉雅山吹到这里，形成了青藏高原难见的湿润气候，大片的绿洲似翡翠般镶嵌在孔雀河谷，错落有致的村庄，缭绕的炊烟，赶着牛羊的牧童和转经的老人，使人仿佛到了一个世外桃源，就像传说中的香格里拉。
日记五：古如江寺
位于阿里地区的古如江寺始建于1935年，是阿里境内唯一的苯教寺院。在历史上阿里曾作为古代象雄王国的中心和苯教的发祥地而红极一时。20世纪初，西藏近代史上著名的开明派僧人之一琼追？晋美南卡多杰首次到达阿里时，他以佛苯一家的开明思想影响、感化周围的僧俗官员和当地信教群众。由于他见多识广，当地的不少宗本和头人纷纷拜他为经师乃至政教顾问。他以高深的宗教学识和崇高的人格魅力征服了当地信教群众，帮助他们消除“佛苯水火不相容”的历史偏见。琼追也是一位医生，并著有几部医学著作，高超的医术对他的传教效果以及提高其知名度带来了积极的帮助。在西藏地方政府派往阿里的大小僧俗官员的支持和当地老百姓的拥戴下，他终于在冈底斯山附近建立了历经千年之后的第一座苯教寺院——古如江寺，重现苯教的辉煌。琼追？晋美南卡多杰是古如江寺院的创建者，也是该寺院的第一任堪布。琼追相对短暂的一生中拥有过众多的弟子，其中最著名的有已故苯教大学者白崔和目前尚健在的阿里地区政协主席丹增旺扎上师。（作者特别备注：此书完稿时，丹增旺扎活佛已经圆寂，让我们缅怀这位仁慈、杰出的上师吧。）
我们阿里之行的一个非常重要的行程，就是去拜访琼追？晋美南卡多杰的弟子——丹增旺扎活佛。丹增旺扎活佛是藏北巴青县人，五岁出家，十六岁获格西学位，二十三岁学习藏医，由于自身的刻苦，在宗教、历史、藏语法、天文历法和藏医等方面造诣很深，是藏区公认的十二大藏医之首。由于丹增旺扎为人谦和，知识渊博，加之又是最有影响力的西藏雍仲苯教活佛之一，所以他在阿里地区威信很高，人们都把他称为比丘长者。他已经八十五岁高龄了，但上师说他依然每天勤奋地给所有求医的人无偿看病给药。病人不管来自何方，看病时给钱不给钱，他都一视同仁，诊病、开方，还亲自配药。更让人感动和佩服的是他每天不管日渐衰退的视力和生命，依然坚持自己做药，自己加持药的功力。他把自己平时节省的工资、平日看病的收入和信教群众的供奉布施，以及享受的国家政府津贴等积蓄共一百多万元人民币，都捐给了阿里地区卫生教育事业、灾区以及贫困百姓，在冈底斯山脚下建立了藏医药学校和小学，而他平日生活却极其清苦。他用他的捐赠不断地制药，他制作的藏药，可供阿里地区人民吃十五年。他的弟子曾经劝他休息，不要亲自做了，由学生们来做，但是他却说：“我的生命已不多了，我要在圆寂之前尽最大的努力。国家和群众给我的，我要全部返回给他们。”当时他的学生们哭着下了陡峭崖壁上他修行的屋子。他还用十几年的时间著述《苯教源流》这本极有学术价值的藏文专著，使今天的人们认识和了解了苯教的起源、发展和历史。丹增旺扎是阿里地区最后一位颇有盛名的苯教活佛了。
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上师说丹增旺扎活佛经常在阿里地区的狮泉河看病，因为作为阿里行署的所在地，那里更方便当地人的问诊。没有病人时，丹增旺扎活佛会手持念珠闭目诵经，或者研究医书。有时，他还为生活困难远道登门求医的群众提供食宿。他每年冬季都要回到距狮泉河二百七十五公里的大山里的古如江寺。这次上师已经通过预测确认丹增旺扎活佛