大金石也有类似规定，足见妇女地位低下。缅甸确实有歧视妇女的传统，如以右为贵，通常遵循男右女左；视女人的筒裙为不吉利，不允许挂在高过人头的地方；到佛塔寺庙朝拜，不得攀登，只能在塔下磕头膜拜，贴金都由男子代替，更是忌讳妇女碰触僧侣。
缅甸社会人分五等，从尊到卑依次为：和尚与军人、男人、女人、尼姑、人妖。和尚军人也还罢了，不多赘述。男人是〃三等公民〃，即等天亮、等吃饭、等睡觉。女人和尼姑都是下等公民，必须承受更多的压力和磨难。佛教初期不接受女人，后来佛陀姨母皈依佛门，才给了女人出家的机会。不过，男人出家可以还俗，而女人出家为尼，则要终身伺奉佛祖，比和尚持戒更严。我没见过缅甸人妖，只听说勉强与〃人〃沾边。
但不可一概而论，缅甸是中南半岛女权主义最为盛行的国家。相对于中国、印度，缅甸妇女除了那几点无关痛痒的差别待遇，日常生活中，她们才是真正地当家作主，扛起家里的活计。她们不需要遵守中国式的〃三从四德〃，也不用举行印度式的〃自我祭献〃。男人只是她们的附属，从来都不是命运共同体。
终于洗完了，主持拿掉佛像脖子上的围布，又用不同颜色的布进行擦试，接着再用不同的扇子依次扇将起来。佛陀低眉顺眼，目观鼻，鼻观心，丝毫不为所动。这是佛陀最常见的形象，他以这种内审神态来控制自己的情绪，所以西文哲学家称佛陀为〃征服内心世界〃的人。
扯掉铁架子，僧俗弟子们抱着坛坛罐罐里的洗脸水列队出来。据说，这些水〃功效神奇〃，会被信徒取走饮用。我才看清这尊坐佛，下半部因过度贴金，已经变得臃肿不堪，而上半部则比较清俊，那模样简直让人啼笑皆非。据说，因为信徒们不断贴金，日积月累，厚度已超过16厘米。
膜拜时刻到了，信徒与佛像零距离亲密接触，以表达心中的虔诚。宗教总能激发人类最原始的狂热，不管信不信佛，这种场面难免会产生从众心理。人们发疯般拥上台阶，争先恐后给佛像贴金，或者即使只能摸上一把，他们也相信会得到佛的启示和庇佑。
我也挤上祭台，一沾佛祖的荣耀。佛像和基座镶嵌着无数珍珠宝贝，信徒们还在不断添加，所谓给脸上贴金，至此成为绝响。殿门外不得入内的妇女尼姑，则只有端坐张望，似乎被佛祖遗望的部落。
环绕正殿的楼阁西北，有六尊青铜高棉（Khmer）塑像。当年暹罗人攻破吴哥城，将里面的珍宝居为已有，后来缅甸人又击败暹罗，将这些战利品掳掠于此，世事轮回，算不算因果报应？
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走到殿外院里，天色微明，已不若来时黑暗。寺院确实特别，顶部为四棱锥形金色尖塔，有菩提伽耶大觉寺的影子，主体建筑又如亭台，许多拱形门相互连通。柔和的灯光照得门内金黄透亮，重重叠叠，影影绰绰，有如迷宫。
院里有尊仕女雕像，两手抓住快要拖到脚面的乌黑辫子。这个形象我在老挝见过，万象的塔銮寺有类似的雕像，而佛都琅勃拉邦市中心的雕塑与此相若，也是两手抓着辫子。跟当地人打听，说不是佛像，可能为皇室的公主或妃子。我想，该不会是从老挝抢来的罢？
有信徒到寺内来布施，一群小和尚正在早餐。然而，也有和尚纠缠不休，强行索要施舍，甚至有老和尚在背后撺掇指示。商业文明的涌入，佛门已不再清净。我担心，过不了多久，这里就像中国的某些寺庙，会演绎骗游客花钱烧高香的故事。我拿出几百基亚，打发掉这些难缠的僧人，赶紧出门。
长发骑士见我出来，赶紧发动摩托，往西去瑞迎宾（ShweInBin）僧院。
僧院由来自中国的玉石富商建于1895年，所以名字极富中国味。正门还没开，骑士打听一番，带我从侧门进入。扫院的老尼不声不响，看我低头猛闯，轻声细语地提示：〃走错啦，应往前行！〃寺院很宁静，花草树木也都沉浸在黎明前的黑暗里。
柚木寺果然非同凡响，散发着陈年的柚木味儿，主殿有四重暗红的歇山屋顶，而偏殿屋顶则如亭台楼阁，繁复绵丽，最高者为七重尖顶宝塔。然而，僧院淡黄色的水泥台阶，看上去显得突兀，与整体建筑的格调不太搭调，有些煞风景。
殿堂门还没开，我便在阳台上徘徊。虽然尽量放轻脚步，但还是发出咯吱咯吱的声响。除阳台的巨钟和围栏柱头的包铁，建筑所有关节部位都用木头榫铆，浑然一体，如精雕细琢的艺术品。葫芦串样的护栏，表面暗褐如铁锈。那些站在莲花上的人物雕像活灵活现，质朴厚重，发出金属样的光泽，似乎要走下来。柚木僧院是献给佛的礼物，似乎镌刻着佛的遗训，回响着的世纪前的梵音。
柚木是缅甸国宝，唇形目唇形科，热带阔叶乔木，可高达40余米，成材最少百年。耐水、耐火、耐腐、抗虫；胶粘、油漆、上蜡性能好；木质坚硬，因为含硅易钝刀，加工时切削较难；握钉力强，综合性能良好，为世界公认的名贵树种，被誉为〃万木之王〃。我去过印度焦特布尔的乌迈德·布哈旺（UmaidBhawan）皇宫，内部使用缅甸特供的柚木。
〃吱哑〃一声，僧堂的木头门开了。僧人出来，用竹杆将门扇撑起，形成一重屋檐。室内古色古香，似乎散发着森林的味道，周围有许多古拙的木雕，中央供披黄色袈裟的佛祖像。
天光大亮，晴间多云。骑士说：〃这里是和尚区，周围住许多僧人。〃寺外有抱着钵盂的和尚列队走过，步履轻盈，似乎不惹尘埃。现在是化缘时间，早晨的第一勺饭食属于他们。骑士又比划说：〃缅甸著名的玉石市场距此不远，有许多赌石场所，不过现在没有开门。〃赌石是男人的大爱，我问他赌过没有？骑士摇头一笑。
曼德勒是世界上最大的玉石集散地。矿石运到这里切割、加工、出售，或者经曼德勒运到仰光拍卖，卖不掉再运回来。小到一块金箔的敲打，大到一块玉石的切割，都是流水线作业。不过，外国人对曼德勒的经济发展毁誉参半，《鞋带上的东南亚》写到：〃据传言红、绿、白三种生意——红宝石、绿玉石和海洛因——为该地区的经济发展起到了推波助澜的作用。〃
回到酒店，辛荑仍在沉睡。酒店做足了中国人的文章，早餐居然有稀饭，咖啡虽非上品，却是酒店自己所煮。我要来一壶，轻啜慢饮，居然毫无困意。
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小贴士：
凌晨4点半开始的给佛洗脸仪式，需要提前租车。我乘店内伙计介绍的摩托车6000基亚，4点前出发，回程可顺道参观瑞迎宾柚木僧院。
〃在战后关怀缅甸死者亡灵方面，我们无疑是失败者〃
曼德勒的城市规划还算整齐，街道笔直，横竖有序。东西走向的街道用60以下的数字编号，从北到南依次递增；南北走向的街道用60及以上的数字编号，越往西边数字越高。主干道为第35和80大道，市中心叫〃Downtown〃，约在21到35号大道和80和88号大道间。
几个中国游客正在聊天，游览过阿佤（Ava）古城的小伙子说岛上用餐很贵，建议在岛外吃饭。说话间，进来两个中国姑娘，她们也无详细计划，便约了同玩周边古城。
出租车司机是酒店服务员的哥哥，会简单中文。我告诉他今天的行程，先到摩诃牟尼寺和柚木僧院，然后直接去阿玛拉普拉的伽纳扬（Ganayon）僧院看和尚吃饭，再依次实皆山、阿佤古城，最后返回阿玛拉普拉，在乌本桥看落日。司机点头答应。
僧院本身并无所观，两层红色木楼，带黄色装饰，外墙壁写满经文，首层就是餐厅。对面院子大概为高级主持的居所，有棵张牙舞爪的树，后面为绿色的房子，煞是可爱，吸引辛荑在台阶上留影。
游客在路边翘首等待。有个当地导游问：〃那俩女孩子是不是你的同伴？〃原来，俩姑娘着装不雅，一个超短裤，一个吊带裙，引起缅甸人的抗议。我有些尴尬，只好过去提醒她俩，保持低调，免得被缅甸人诟病。也有短打扮的西方游客，用围巾样的布缠在腰间遮挡，因怕掉下来，不时往上提。
和尚们排成整齐两列走来，怀抱紫金钵，光头赤足，顶天立地。他们佛晓时集体外出化缘，10点前回到寺院，将食物充公，再统一分配，实行典型的平均主义。还有穿白色僧衣的小和尚，看起来比较另类，他们是刚刚遁入空门的弟子，稚气尚未脱尽。千百僧人在门口领到饭食，即到首层的大厅里开始吃饭。
僧人以入门时间来排长幼次序，根据餐桌的情况就可以判断。主持坐靠背椅，餐桌较高，食物丰盛；次则围坐于床样木凳上，中间有饭桌；小沙弥只能席地而坐，食具简单。据说食物并非都靠化缘得来，这里由政府拨款，提供膳食，将其打造成曼德勒一景。所以，只要不对着他们的面门照相，和尚们都不介意，有些甚至拿出相机，和游客互拍。
司机从来都是最好的导游。向曼德勒市区西南16公里，就到了阿佤大桥，他将车停下来，示意我们拍照。这座钢架结构的大桥于1934年由英国人建造，共16孔，连接实皆和曼德勒，是伊洛瓦底江最大的桥梁。桥头有全副武装的士兵，似乎战备状态，不过，他对我们的停留未加干涉。
1942年4月下旬，随着战局的发展，中国远征军长官部拟订的〃曼德勒会战〃成了纸上谈兵。4月25日，在仁安羌战役中吃了亏的日军经整顿补充，重占仁安羌，随即沿伊洛瓦底江向曼德勒推进。26日开始，英缅主力通过阿佤大桥撤退。30日腊戍失守，曼德勒会战破产，中国远征军全线败退。当晚23时50分，英军炸毁阿佤大桥，军团长斯利姆（WilliamJosephSlim）后来回忆：〃这既是一个可悲的情景，也是一个信号，�