苍的连绵群山之间，上方山最高，在石湖碧波的映衬下更显丰神特秀，尤其耸峙山巅的那座始建于隋代的楞伽寺塔，挺拔玲珑秀丽端庄，更如点睛之笔，将湖山之胜渲染得淋漓尽致。
在这“十里湖山开画屏”的地方，两千五百年来，有无数的人文古迹散布其中。以春秋战国时吴越对垒的遗迹最多，择其要者，有吴城、越城、拜郊台、鱼城、苦酒城、还有西面山峦中隐约可见的姑苏台、石湖边自太湖而入的越来溪。
石湖的得名，相传是越人伐吴时掘溪而进，横截山脚，凿石开渠，以通苏州，故名“石湖”。自南宋范成大回乡归隐，定居石湖，于越城遗址建造石湖别墅，宋孝宗书书赠“石湖”二字，才使石湖之名广传天下。
石湖别墅背山临湖，随地势高下而构堂、馆、亭、轩，以湖中“天镜阁”为最胜，成为当时文人雅士会聚吟唱之所。别墅之南辟“范村”为植梅种菊之地，现均已湮没，只留近代书法家余觉在天镜阁原址所建的“渔庄”，依稀可见旧时风貌之余韵。
山水幽胜之处必有梵音与松风交融。上方山原有三座寺庙，山顶之寺称楞伽寺，寺旁之塔称楞伽塔，这座山也因此又称楞伽山；山北半山有寺称治平寺，山南半山有寺称宝积寺，现楞伽、治平两寺尚存，而宝积寺早已荒废，只余宝积泉，后人在泉边筑茶室供游人煮茶品茗。与上方山毗连的茶磨屿下有普陀岩，南宋时于茶磨屿东涯陡壁裂隙下临深涧处，就山岩巨石凿观音像一尊，高丈六，俗称石观音，故普陀岩又名观音岩，俗称石佛寺。
紧靠石佛寺的北侧，就是明正清年间（公元1506—1521）御史卢雍为纪念范成大所建的范公祠，也称石湖书院，同样背山面湖，风景极佳。
范成大选此地为归隐之地，背靠青山，开门见湖，确实是妙不可言。石湖之上有两座桥，一行春一越城，他在《重修行春桥记略》中自豪地宣称：“胥门以西，横山以东，往来憧憧如行图画间，忆游吴而不至石湖，不登行春，则与未始游者无异。”
苏州人十分钟爱这样一个好地方，在相当长一段时间里，苏州规模最大、内容最丰富的民俗节庆活动是在这里举行的，也就是每年农历十七、十八两日，苏州人有去上方山办庙会和游石湖的习俗，夜晚，当满月偏西时分，行春桥九个环洞的北面水上，每个洞都显现一轮月影，九月成串，蔚为奇观。游人从四面八方赶来，白天上山烧香拜佛，晚上游船观石湖串月，热闹异常。
但这都已成为翻过去的历史了。现在的石湖，行春桥和越城桥依然凌波，但湖面狭窄了很多，好多地方成为围网养殖的水田，庙会和游湖，都是上个世纪前半段以至更早的事了。
前几年去过森林公园和它周边的寺院园林后，我有很长时间没有再去。直到近年我将横山西北麓的山岭走遍，忽然有一天，想到横山的东南麓，如镜石湖的西面，那一大片迤逦起伏的群山，我还没有上去完整地走过。
“好山多在石湖西”。当我又一次来到石湖边上的群山脚下时，那郁郁葱葱的迤逦曲线让人感叹。如果说横山西北麓尽显山的苍茫悠远，那么眼前的横山东南麓则更有水的温软亲近。这一次，我打算将湖畔的这片山林走遍。 。 想看书来
山自西群奔而来，遇石湖而止（2）
我是从横泾到石湖边的，在那里，山从湖边蜿蜒而起，最顶头的一座葱茏小山叫茶磨屿，便先上茶磨屿。茶磨屿又称磨盘山，位于上方山东北顶端，因三面临水，故称“屿”，经行春桥可直抵山前。山顶宽阔平坦形似磨盘，其上新建两层高的楼阁作为茶室，阁前露台大而平广，阁后平地黑松纷披，山头如此平坦宽阔确是奇观。先至位于东崖脚的范公祠，这是一处依山面水的建筑群，粉墙黛瓦、飞檐翘角，典型的苏式风格。祠内嘉树葱茏，又有新雕范成大像倚石斜坐于寿栎堂中，堂前厅内还有孝宗御书“石湖”碑。
更引人注目的是祠壁上摹刻的范成大《四时田园杂兴六十首》手迹，此中还有一段故事，见于都穆与王和题识，说卢雍既建范文穆公祠，然觅范之遗墨而不可得。正德清十五年（1520）冬，有客从浙东来苏，手携一卷，即为《四时田园杂兴六十首》，经鉴定此卷确为真迹，卷后竟还有“卢氏家藏”四字。王鏊感叹道：“独念兹卷始藏卢氏，复数百年兵火乱离，几经变故而得以归焉，复归之卢氏，其不有数乎。岂文穆冥冥之中来歆庙祀，鉴侍御之诚，特以其家故物完璧归之乎。”
这书卷系范成大于淳熙十三年（1186）手书寄同年抚州使君和仲，和仲是否姓卢已不重要，重要的是数百年后在苏州有位姓卢的御史因敬仰范成大而筑祠纪念，促成了这段佳话的发生，而因此青史留名。
范成大这位苏州人是南宋重臣，又是著名诗人，与陆游、杨万里、尤袤并称为“中兴四大家”。他生活在靖康之耻、山河破碎的时代，南宋是个偏安一隅，屈辱求和的政权，但范成大在接受宋孝宗委派，出使金国，代表弱小的一方去见强大的敌人，索取河南陵寝之地并面议受书礼仪时，理直气壮、慷慨陈辞，表现出将生死置于度外的大无畏气慨，令金人大出意外。在那一阶段，他写了大量爱国诗篇，但最能代表范成大艺术成就的，却是他晚年隐居石湖时所作的田园诗，钱钟书对此给予极高的评价，他说：“到范成大的《四时田园杂兴》六十首，才仿佛把《七月》、《怀古田舍》、《田家词》这三条线索打成一个总结，使脱离现实的田园诗有了泥土和血汗的气息，根据他的亲切的观感，把一年四季的农村劳动和生活鲜明地刻划出一个比较完全的面貌。田园诗又获得了生命，扩大了境地，范成大就可以跟陶潜相提并论，甚至比他后来居上。”
从范成大身上，可以看到什么叫“居庙堂之高，则忧其民，处江湖之远，则忧其君”，在这里，关心国家和关心民族是一致的，壮怀激烈与浪漫冲淡也是可以兼容的。其实，在我眼里，它展现的是一以贯之的文人情怀。
信步走向范公祠南侧山崖边的观音岩（石佛寺）和治平寺。观音岩两崖壁立如削，崖边跨以石梁，涧水流碧，丘壑静深。治平寺前一棵古银杏树枝叶繁茂，苍苍如巨大伞盖。因这些地方原先都到过，这次只轮着走了一遍，便又循原路从范公祠后石阶上到茶磨山顶，在平展如磨的露台稍加盘桓便向西南面的第二座山丘走去。别看这座小山很不起眼，却大有来历，被称作“郊台山”，为春秋吴王郊祀祭天之处，尚存李根源题“拜郊台”石刻。其实，郊台山是茶磨山与上方山之间相连的一道岗丘，春秋末年，吴越对垒，茶磨山这一带为吴城。现在的郊台山顶平台上坐了一尊金佛，头顶蓝天，乐呵呵俯瞰大地，那曾经的吴越古战场。
我是顺着山顶林间的一条古御道往上方山走去的。吴城依山而筑，随山势高下而蜿蜒，朝北的一面城垣断续可见，夯层清晰，上面长满了杂树草木，连连绵绵约有30多米长，而东南面的城垣则因开山采石早已无存，现只见树木成林。
走在幽静的林间御道上是件很惬意的事。御道细长平展，延伸在挺拔的杉林中间，路北面就是尤如连绵城岗的吴城遗迹，不细看只会当作荒丘野阜。南面是向下倾斜的山林，山下则是石湖，在湖的东面，越伐吴时，从太湖凿“越来溪”以通石湖，直逼苏州，并在溪东筑“越城”与溪西茶磨山一带的“吴城”对垒，至今遗迹犹存，但也是如不细究，望中只一片水溪村野而已。 。。
山自西群奔而来，遇石湖而止（3）
前方就是上方山了。上方山明显高于群山，呈陡然上升之势。在山前朝北的方向有条岔路往山下而去，路畔有块指示牌，上书“桃花坞”三字。一时好奇心起，便顺山路下走，一直抵达约200多米以下的谷底，那里广植桃林，可以想见春天一定红粉如云，难怪取名桃花坞呢。坞较平广宽阔，除桃林外，还有几棵大树，一看就有年头了。树下有一长排砖砌二层旧房子，据说原先是一个知青点，这满坞的桃林显见是当年知青们垦荒种植的杰作。
现在早已人去屋空，只剩满坞翠绿，年年桃花笑春风。
在坞里的桃林中穿行，直抵高耸宝塔的上方山下。抬眼四顾，众山如巨大屏障一字排开，全山崖岩壁立，上覆瀑布洪涛般的青苍野藤，连同大树、茅竹和灌木，无一幸免都披挂满了这些藤蔓，好一道连绵高耸的绿色巨屏！
我是沿上方山脚一道垂直的水泥石磴再次上山的。那道石磴是供缆车修检工上下的通道，平时在这山背后是无人问津的。我从石磴上到接近山头的缆车站里，又从那里继续走上山巅。山头有石亭临风，寺庙在对面，其后，也就是山的最高处，楞伽宝塔卓然挺立，塔下除楞伽寺还有五圣庙，佛道相谐，是中国丛林一大特色。
从上方山下来，继续沿着回旋的山路一步步走向横山的心脏。途中，大山向两翼展开，右手朝北那巍然深绿横向展开的是福寿山，好漂亮的横断面啊，绿树包裹了全山的身躯。左手逶迤东去的是褒忠岭，由褒忠西坞突起而南伸的群山是吴山岭。中间的山岭则蜿蜒通向横山主干七子山。我走在山脊之上，小路像大树的支杈通往各个山头，我虽然一眼又一眼地张望北迤的福寿岭，心里却牢牢记着今天是要走完横山东麓的全程，决不可以旁生枝节，所以从没犹豫，一直没有停止走向东麓吴山岭方向的步伐。
吴山岭的山头不再有路，只开辟了一道生态防火通道，即从山头往下，在倾斜的山坡上辟种了一条茶林带。我就从茶林的梯田般的间隙中择路往吴山岭上去，直到无路可走才伫足眺望。
吴山岭有三曲，中部最高者叫大尖墩，最南头的山在半山修筑出一片黄色�